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據說抗戰時期，陪都重慶一家大餐館開張，在報上登了一則懸賞下聯的徵聯啓事。上聯啓事裏沒有講明，只說掛在餐館門口，請應對者自己去看。這個啓事，頗引起了一些人的興趣。但這些人來到餐館門口，卻怎麼也找不到上聯。問餐館老闆，老闆則一口咬定上聯已經掛出來了。有人找來了有才子之稱的郭沫若。郭一到門口，就指着右邊櫥窗裏一瓶法國三星牌白蘭地酒，對衆人說：“上聯就是三星白蘭地”。緊接着脫口唸出一道川菜名：“五月黃梅天”。天衣無縫對上了下聯。
我想，那些找不到上聯的人，恐怕還不僅僅是才思不如郭沫若。當時，洋酒在中國雖不能說是風毛麟角，但也確實是稀罕之物。很少見過外國酒的人，怎麼能夠把這瓶酒與上聯聯繫起來呢?郭沫若當然不一樣，在海外留學多年，不會不知道這種國外有名的酒。也許還喝過不少瓶三星白蘭地。
在洋酒大量進入中國市場的今天，不少人都知道軒尼詩、人頭馬、馬爹利、路易十三。再也不會有人把洋酒看成稀奇的東西。交際場合，特別是大城市和沿海開放地區，喝洋酒已經成爲了一種時尚。
去年春天到香港，一位法國酒經銷商讓·別克先生，向我談到他對法國酒在中國銷售的看法，說是又喜又憂。喜的是銷售量越來越大，憂的是中國人的那種喝法，簡直是對法國酒的糟踏。聽到這樣的話，我不禁火冒三丈。中國花去那麼多用資源和血汗換來的外匯，進口洋酒。讓洋酒製造商和讓·別克之流，賺走了中國人大把的錢。這個混蛋讓·別克，不但不感激，反而說中國人糟踏洋酒，簡直比當年八國聯軍還要壞!但過後冷靜下來，細細一想，讓·別克講的，也不是完全沒有道理。
外國人喝酒，和中國人不一樣。不同的場合，喝不同的酒，不同的喝法。吃飯之前，要喝一小杯帶酸味的開胃酒，以引起大吃大喝的胃口。吃飯時喝的，是佐餐酒。佐餐酒還有吃白肉(雞肉海鮮等)喝白酒，吃紅肉(牛排烤肉之類)喝紅酒的講究。開胃酒和佐餐酒，都是酒精度數不高的果酒。像葡萄酒、杜松子酒、朗姆酒(用甘蔗糖蜜釀製)等等。高度酒威士忌和白蘭地，是飯後或不吃飯時喝的。喝威士忌白蘭地，不用下酒的東西，只喝酒。
威士忌是用穀物釀造的烈性酒，在西方很盛行。甚至有金錢、美女、威士忌，是征服世界三大法寶的說法。但中國喜歡這種“法寶”的人不多。箇中原因，很可能是望文生義。連西方威士都忌怕的酒，中國人不能不提防着點。可見外國名詞中文譯音的用字選擇，頗爲重要。
威士忌要加冰塊和蘇打水喝，這樣喝起來纔不會那麼烈，口感比較平和。蘇打使酒產生出大量二氧化碳氣體，喝下去，冰涼的酒氣從鼻腔裏衝出來。與喝飽了冰鎮啤酒後打嗝的感覺有些近似。但嗝出的氣體，比啤酒嗝香得多，特別舒服。
白蘭地的中文譯名，一聽就逗人喜愛。中國人喝洋酒大都是白蘭地，恐怕與名字有很大的關係。白蘭地是一種特製的葡萄酒。把釀造出來的葡萄酒液，再蒸餾兩次，使酒精含量達到百分之四十左右，儲存在橡木桶裏，過一段時間，就成了白蘭地。儲存的時間越長，價值越高。據說夠得上XO等級的，要儲存十五年。售價上萬元一瓶的路易十三，儲存時間在五十年以上。
白蘭地與威士忌的喝法相反。喝時不但不能加冰，還要微微加溫。很多人把白蘭地加冰喝，是錯誤地借用了威士忌的喝法。喝白蘭地，要用一種特殊規格的高腳玻璃杯。每次倒到杯裏的酒，只能有一盎司左右。簡便的檢驗辦法，是把盛了酒的高腳杯傾倒，酒齊杯子下口而不溢出爲恰好。用左手中指和無名指，夾住酒杯高腳，雙手緊捧酒杯，慢慢來回晃動。利用手掌的溫度，把酒均勻加熱。酒溫達到人的體表溫度時，酒香四溢。把鼻尖靠近杯口，濃烈的酒香直沁心睥。然後，淺淺喝上約零點三盎司左右的一口。千萬不要急於下嚥，把酒含在嘴裏，讓舌頭與口腔充分感受酒的味道。同時，把口腔裏的空氣，向鼻腔裏擠壓。鼻子從口腔裏感受來的酒香，比從杯子裏聞到的氣味，更香更醇更濃。最後，才把酒徐徐下嚥。
喝白蘭地的樂趣，主要是欣賞酒的顏色，聞酒的香氣，品酒的味道。而不在於追求酒精刺激的興奮。和喝高度白酒，宗旨不一樣。吃飯時喝白蘭地，菜味與酒味混雜，很難領略到白蘭地的微妙。正像有些音量不高，但音色特別優美豐富的樂器，只適宜獨奏。如果與其它樂器合奏，它美妙的音色就會被其它樂器的聲響掩蓋一樣。
至於那種一口一大杯，甚至抓着酒瓶往嘴裏倒的喝法，嘴巴僅僅起了通道的作用。幾百上千元一瓶的白蘭地，與兩三元一斤的劣質白酒，在嘴裏流淌的感覺，恐怕不會有太大的差別。至於要大醉一場，那弄點酒精注射靜脈，也完全可以達到目的。
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