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天津是五方雜處的水陸碼頭，南來北往的人聚到這地界兒，生活在大都市中，是很講究“檯面兒”的。
本來嘛，大家低頭不見擡頭見，儀表可不能太寒酸了，不是有俗語說“佛要金裝，人要衣裝”嗎。進入清代以後，我國的服飾文化經歷着有史以來最重大的變革，滿族的風俗，特別是旗裝的影響十分廣泛，近在天子眼前的天津衛自然是首當其衝。
天津爺們兒長袍馬褂不離身
天津爺們兒的衣着打扮基本上承襲了旗裝的特徵，長袍馬褂不離身，體面大方。
長袍穿着隨不同季節有單、夾、棉之分，式樣有大襟、對襟、琵琶襟等，面料顏色以藍色、紺色最顯得氣派。爲了行動起坐方便，一般長袍是要開衩的，普通人的長袍只能開兩個衩，而有皇族血統的貴族允許開四個衩。公衆場合穿着的長袍另配有“馬蹄袖”。馬蹄袖又名“箭袖”，袖口展平後形如馬蹄狀，因而得名。它系連在長袍的袖端，長可過手背。清代中葉，帶馬蹄袖的長袍已逐漸成爲專門的禮服。平日裏男子們穿平袖的便服，或是把馬蹄袖挽起來，而出門辦公差、拜見長輩或要員、喜慶吉日等場合中行禮時，則必須穿有馬蹄袖的長袍。
體面的天津男人穿長袍必定要配馬褂。馬褂之名源於滿族人騎馬時穿的短衣，它穿在長袍的外邊，所以又有外褂的名稱。馬褂的顏色以石青、紺青和黑色爲主，一般情況下馬褂的顏色要深於長袍的顏色。舊時衣着穿戴也受到流行趨勢影響，清初時天藍色的馬褂非常搶眼，乾隆年間則以玫瑰紫爲佳，到晚清人們又熱衷於深絳色。進入民國，淺灰、淺駝色則成爲馬褂的流行色。對襟馬褂是禮服，大襟馬褂供日常穿用。馬褂的袖口平齊而寬大，領口、袖口處常常鑲有滾邊，滾邊的多少反映了人的貧富與身份。
天津男人對坎肩情有獨鍾
天津男人對坎肩是情有獨鍾的。坎肩緊身而輕薄，最初是穿在上衣裏面的，清中葉以後逐漸形成外穿的風俗。民國年間，在西方服裝文化影響下，傳統的坎肩被改良並與筆挺的西裝搭配在一起，一直傳至今天。
生活拮据的窮哥們終日爲生計奔波，何談長袍馬蹄袖，他們常穿名叫“一裹圓”的袍子。一裹圓囫圇如筒不開衩，講究不多。辛亥革命以後，串衚衕的小販、跑碼頭的苦工等體力勞動者更爲注重衣着的實用性，一件半長不短的襖，一條肥肥大大的緬襠褲，一副綁腿帶子就足夠了。這樣的短打扮，幹起活來又快又麻利。
“瓜皮帽”“兩道臉”和“零碎兒”
辛亥革命之前，大部分天津男人戴六瓣合縫的“瓜皮帽”，天津俗稱“帽翅兒”。到了冬天，老爺子們在瓜皮帽外再戴一頂“觀音兜”禦寒。商人喜歡戴“將軍盔”或無頂的“帽套”。
20世紀二三十年代，如上各款帽子依舊流行，而體力勞動者或販夫在寒冬則戴上了氈帽。在天津，有文化的男子及洋行、公司、商號裏的職員們較爲講求儀表，也易於接受新鮮事物。夏天，他們戴着一種名謂“面鬥兒”的涼帽，軟木胎，硬帽檐，以歐式款型的最爲時髦。冬季，他們戴的是西式的有中縫兒的皮帽子。春秋季節一頂頂細氈寬檐的美式禮帽又扣在了這些男人的頭上。
天津有句俗話說，腳上沒鞋窮半截。鞋在天津男子服飾習俗中佔有重要的地位。自晚清以來，天津男人腳上的鞋子就如同爲生活奔忙的步伐，變化之快令人目不暇接。
20世紀二三十年代，男人們原來在春秋天穿的傳統“兩道臉”布鞋或緞子面鞋，逐漸被長臉圓口布鞋和短臉尖口布鞋取代。稍後，買賣人愛穿的短臉鞋又有了高檔的呢麪皮底的新款式。幹體力活的人則穿是“靸鞋”。
冬天，大多數男子穿家做的“駱駝鞍兒”棉鞋，店家、夥計及老年人習慣穿“大雲兒”棉鞋，而體力勞動者常穿“氈窩兒”或草鞋。
正統的穿着外，日子過得舒坦的老少爺們還攜帶有不少與生活點滴相關的佩飾，天津人叫“零碎兒”。長袍外的腰帶或右腋下的疙瘩襻處常見有荷包、火鐮、牙籤、耳勺、眼鏡盒等。這些小物件在佩飾習俗的層面之外，又常常顯示着主人的富有。
西裝東裝漢裝滿裝龐雜隨意
清咸豐十年(1860年)天津開埠後，西洋服飾漸入，身着西裝的各色洋人走在長袍、馬褂、緬襠褲的人羣中，讓天津人瞠目結舌。
晚清時，天津效仿洋人穿西裝的越來越多，正如《清朝續文獻通考》中所說：“歐風東漸，翩翩少年多有易裝以炫者。”進入民國，男裝西化的步伐開始加速。1912年10月，經參議院討論，男女禮服的規定頒佈：“男女禮服分爲兩種，大禮服和常禮服”，大禮服即西式禮服，常禮服則被分爲中式與西式兩種。
民國初，天津男服令人眼花繚亂，長袍馬褂、西裝革履、中山裝混雜熙攘，有趣的是不乏中西服飾隨意搭配的人，上衣西服，下身大襠褲，還綁着腿帶子。1912年9月8日《大公報》有言：“西裝、東裝、漢裝、滿裝應有盡有，龐雜至不可名狀。”
20世紀二三十年代，中山裝與西裝一道被天津人認同，家境好的男人們常常備有一兩套洋服，以示維新。與此同時，學生或職員們也穿上了鋥亮的三接頭皮鞋，非常引人注目。
天津女性裙裝花色繁多
清代天津女子的服飾基本上沿襲明時舊制，上衣着襖衫，下配束裙，或在外面加一件較長的坎肩。在清中後期，普通百姓家的女子已不再苛求束裙，平日穿着寬鬆肥大的衣褲，服飾色彩以湖藍、桃紅、大紅爲主。
女子外出串親戚或趕上節慶喜日子都要找出最心愛的絲綢“逛衣”穿上，打扮漂亮了上街纔有面子，天津俗話說“顯擺顯擺”。衣裙的式樣從對襟、大襟、琵琶襟到繡花、洋印花等，花色繁多。
女裝之美主要彰顯在她們飄逸的裙子間。裙子的款式有百褶裙、鳳尾裙、欄杆裙、響鈴裙、馬面裙等，五顏六色，其中尤以紅色爲貴。百褶裙沿襲自明代，至清末，天津女子將裙幅用線交叉串聯起來，形成了漂亮的魚鱗百褶裙，收張自如，使女子平添了靚麗。
有一首《竹枝詞》說：“鳳尾如何久不聞，皮棉單夾弗紛紜。而今無論何時節，都有魚鱗百褶裙。”
從鑲滾花邊看女子家境
傳統衣裙上鑲滾花邊是天津女裝一大特色。鑲滾之習在清初時僅限於襟邊、袖端，多爲點綴，且多爲素色。到了咸豐、同治年間，鑲滾風俗大爲盛行，多道繁複，從三鑲三滾、五鑲五滾乃至十八鑲十八滾，另外還有“牡丹帶子”、“盤金間繡”等花色，可謂不厭其煩。一件成衣鑲滾的花費，有時要高於衣料數倍。因此通過鑲滾的多寡，可看出着衣女子的家境。
流行鑲滾使街市上專售花邊欄杆的商號應運而生，如著名的估衣街福盛東洋貨欄杆莊等。鑲滾花飾的盛行說明絲織染繡技術在天津民間已相當成熟。鑲滾花飾費工耗時，結實耐久，綢緞衣料磨損了，可花邊依舊完美如新，這也常常給日後衣服的拆改帶來了難度。
清末民初褲子逐漸取代裙裝
清末民初，天津女裝變得短小起來，下身除穿裙子之外，褲子的式樣也從大褲管向小褲筒轉變，並在褲口鑲有花飾。天津女子還曾一度將裙子套在褲子外面，人稱此打扮爲“褲裙”。約從光緒年間開始，天津女子越來越發覺穿褲子的便利，裙裝隨之減少。
20世紀20年代，天津女裝由前朝長可過膝的款式逐漸縮短，衣袖加肥，下襬呈弧線形，俗稱“元寶氣兒”。
裙裝盛行的時候，天津女子所束腰帶在上衣裏面。腰帶是用絲線編織的，兩端有流蘇裝飾。裙子不再流行之後，繡花腰帶垂出上衣下襬一尺左右，有的甚至延長至腿邊，行走起來十分飄逸。
改良旗袍凸顯天津女性之美
自20世紀20年代開始，天津女性中又開始風行既傳統又西化的服裝——旗袍。
旗袍本源於滿族，而這時的旗袍更多地融入了西方服飾的理念，旗袍的長短，領子的高低有無，特別是腰圍的收緊和開衩的高低等，均表現出空前的改良風氣。在追求人本與個性思潮的影響下，旗袍的衣袖被廢除，衣領變矮，袍身收短，風行多時的鑲滾花邊一減再減至被視爲多餘。鈕釦取代了傳統的盤結釦，沒多久撳扣又代替了鈕釦。旗袍在後來形成近似緊身背心的形制，讓天津女子充分展示着內斂、矜持、優雅、含蓄的東方女性之美。
天津的商人不失時機地藉助旗袍美人形象宣傳商品。陰丹士林色布曾給老天津人留下過難忘的印象，很長一段時間，擁有一件陰丹士林料子的旗袍或逛衣，成爲天津女性最高興、最自豪的事。30年代，陰丹士林的一些宣傳廣告從不同側面反映出天津女性在選購服裝面料時的心態。
風行一時的陰丹士林色布
在1936年的陰丹士林年曆廣告中，畫面表現了一位身着陰丹士林粉紅色布改良旗袍的少婦，儀態大方地坐在一家綢布莊的櫃檯前，與站在櫃檯後的男店員交談着。
店員問：“很奇怪！何以顧客只選購陰丹士林色布，而不買其它各種色布，王夫人是否要試試別種花布呢？”女士忙答道：“不，不，我只相信陰丹士林色布，因爲我自小學生時代即已穿用，確乎炎日暴曬及經久皁洗顏色絕對不變，不愧是世上馳譽最久的不褪色布。”
談及女子服飾民俗，總讓人無法忘卻的是那枷鎖酷刑般的“三寸金蓮”。爲金蓮所制的鞋子雖然精緻，但人們從中體味到的，更多的是歷史的隱痛。辛亥革命後大興放足，天津民間流行的放腳鞋即由此而生。到20世紀30年代，時髦女郎和女藝人已穿上高跟鞋，在燈紅酒綠中風光一時。
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