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何志華展示清代女子節日服裝
紅襖
每到春節，彷彿只有新衣、新帽、新鞋子，才能滿足這幾天的燈火闌珊。林林總總的新式服裝成了春節前的熱銷貨，回首過去的歲月，當年過年的時髦服裝猶如一瓶醇香的美酒，不經意間使人有了一絲滿足的醉意。踏進收藏家何志華的家，滿屋的春節情調不禁讓人產生很久未有的興奮，年到底是個什麼樣子，到底該怎麼過一直縈繞在記者的心頭。不合時宜的老例兒自當忘卻，但新生的過年習慣卻多少讓人摸不到頭腦，只有走進何志華這套不大的單元房，才又將習慣於現代都市的人，重新領回了從前的時光。
春節該穿什麼樣的服裝？生活在這個城市的先輩們，他們過年的盛裝該是怎樣？何志華用積攢了40多年的收藏，講述了天津服裝近300年的變化。業內人士將何志華稱爲“清代服飾收藏家”，其實，除了清代的服裝服飾，一直到上個世紀50年代初的典型服裝，他都精心保留着。
受家裏的條件所限，何志華的寶貝收藏平時全部鎖在箱子、櫃子中，他自豪地說：“我收藏的上千件服裝，平時都放在箱子、櫃子裏，外人看來散亂無章的舊衣服，只有我知道它們是按不同種類存着的，如果找哪一個式樣，隨手打開一個箱子，準能找到。”
清代男子：長袍馬褂標準像
受家庭影響，何志華至今仍然喜歡中式服裝，正是這種愛好，才使他用40多年的工夫收藏了上千件的傳統服裝。他拿起一件青色的馬褂，輕輕打開，一件散發着獨特魅力的服裝展現在記者眼前。“清朝時期的這件馬褂可是過年時不可缺少的行頭，長袍馬褂是男人的身份象徵，馬褂罩在長袍之外，做工、材質、圖案、點綴不可或缺。清代的馬褂與民國後的馬褂名稱雖一樣，但款式卻有了強烈的變化。馬褂作爲外用，有單、夾、皮、棉、紗幾種不同做法，一般採用石青、紺(gàn，略微帶紅的黑色)色、黑色等較素的顏色，習慣上不用亮紗原料。清初馬褂採用天藍色，清末深絳(赤、大紅)最流行，民國時期流行淺駝顏色。
春節期間，北方正值寒冬，作爲外套功能的馬褂自然以皮棉爲主，馬褂有對襟(中間係扣)、大襟(右側係扣)和琵琶襟(上下與右側係扣)等幾種式樣。按衣襟區別，對襟馬褂是禮服，右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服，而缺襟馬褂，就是行服。馬褂的特點是比較肥大，特別是袖子，總是肥得可以容下一條大腿。清代與民國時期，馬褂的區別除流行色不同外，最主要的區別是袖子的長短。內行人從馬褂袖子的長短可以斷定馬褂的時代，影視劇中清代人穿民國馬褂的破綻，就是這樣產生的。”滿族人以騎射著稱，在林海雪原策馬馳騁，必須有足以擋風禦寒的服裝，而上下身連成一體的掩襟長袍，上可遮擋胸前背後，下可蓋住兩腿，左右開衩又便於上下馬匹，窄袍袖在射箭時靈活利落，又可以套上坎肩、馬褂，接上護手的毛皮“袖頭”(清代演變成宮服上的箭袖，俗稱“馬蹄袖”)，無一不是適應當時環境和生活特點的結果。由於它確實比明朝服飾簡便實用，很快就被漢人男子接受，直至民國年間仍是男人最普遍的中式便裝。官員紳商、文人墨客穿着體面大方，農村的車老闆等常出門在外的人冬天穿棉袍仍是爲了禦寒。“過年期間，長袍馬褂既是身份的象徵，也成了實用的代表性服裝。”何志華說。
女子：紅褲紅襖一團火
天津人性格直爽，喜歡熱鬧，逢年過節就是圖個紅火勁兒，大姑娘，小媳婦，小女孩兒，從上到下，從裏到外一身紅裝。家裏窗花是紅的、窗簾是紅的，甚至檯布、桌椅帷子都是紅的，天津人愛紅色的習俗，有人說這是“媽祖文化”的傳統，有人說這是天津人的習性，無論哪個，都能反映天津人積極的生活態度和向上的精神。在何志華展示的清代婦女服裝中，紅色成爲了主色調。只有上了年紀的老婆婆，纔將服裝的顏色選得素雅、莊重一些。
“清朝時期，婦女服飾形成滿、漢服飾並存的情況。滿族婦女以長袍(旗袍)爲主，漢族婦女則以上衣下裙爲時尚。嘉慶、道光以後，鑲有花邊的衣衫趨於窄小，長度也明顯縮短。下身除穿裙外，裏面也要穿褲子的，但褲子多爲小褲管，褲口鑲有花邊，並用腿帶子將褲口紮緊。寬口褲子要是穿出家門被人看見，會被人笑話。一則是認爲不檢點，二來因爲過去冬天取暖多用炭爐或煤爐，室內爲了通風，不得不將門窗留些縫隙，冷風會從縫隙吹進室內，用中醫的眼光看，這樣風邪會入侵體內，用腿帶子將褲口綁好不失爲良策。從光緒年間起，由於穿褲子行走做事更方便，婦女穿裙的逐漸減少。過年時，穿着紅色褲、襖的婦女多了起來。”何志華說。
民國女子：旗袍改良顯婀娜
漢族女子穿旗袍，則是民國以後的事。清朝滿族婦女的袍子有一個從簡樸向華麗變化的過程。乾隆以後，皇帝后妃和八旗貴族女眷的袍子，不僅面料講究，而且身前背後都裝飾着彩繡、平金的花卉、蝴蝶、綵鳳、福壽等圖案，襟口、袖口、下襬、開衩等邊緣的“絛子”有織有繡，越鑲越多；在式樣上也有所改變，最明顯的是袖子由窄變寬，靠袖口的裏子繃上一尺多寬的繡花緞片，空的時候翻卷過來露在外面，稱爲“大挽袖”，頗顯華麗富貴之氣。這樣漂亮的服裝，不能不引起漢族女子的羨慕，但不“在旗”人家的婦女，無論家裏有多少錢，也不能穿這種“高檔”服飾上街。其原因不僅是制度、風尚方面的限制，還在於她們的“三寸金蓮”比不得旗人婦女穿高底兒鞋的大腳，穿上袍子也美不起來。因此，那時的旗袍確是“名副其實”。
何志華介紹：“民國以後，特別是1925年末代皇帝溥儀被趕出紫禁城後，旗袍才真正在婦女中普及。先是一些照相館有了旗裝照相的業務，很多非旗籍婦女也去試個新鮮。上世紀二十年代以後，從女學生、女記者等‘摩登女性’開始，把旗袍作爲時裝穿上了街。經她們領導潮流，追隨的人逐漸多了起來，到三四十年代進入極盛時期，旗袍成爲中國婦女的最普遍服裝。不過，民國以後時裝旗袍已對清末‘旗女’所穿的‘老古董’作了許多改變：中國婦女的服裝，在裁製時多采用直線，胸、肩、腰、臀完全呈平直狀態，沒有明顯的曲折變化。上世紀二十年代以後，中國婦女有了‘曲線美’的意識，一改傳統習慣開始將衣服裁製得稱身適體，這種服裝不僅裝有墊肩、硬領，而且放大了胸襉。領子的樣式、製作的方法和合用的面料等，也都隨着時代不斷變化。旗袍變化主要集中在領、袖及長度等方面。先是流行高領，領子越高越時髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領。轉而又流行低領，領子越低越摩登，當低到無法再低時，索性穿起無領旗袍。袖子的變化也是如此，時而流行長袖，長過手腕；時而又流行短袖，短至露肘。至於旗袍的長度，更有許多變化，曾經流行長式，走起路來衣邊掃地；後來又改爲短式，短至膝蓋，甚至將大腿露出。那個時代的婦女，冬天當然也會穿上鮮豔的棉旗袍，但也有穿着短袖棉旗袍出門的，不過她們會披上一件保暖的斗篷，遮擋住凜冽的寒風，成爲當時時髦女性的流行穿着。雖然旗袍這幾年有些‘重溫舊夢’，但斗篷卻始終回不到往日的輝煌。”
男子：西服革履吹洋風
清朝滅亡、民國建立的第一年，新政府就將西服與中式的長袍馬褂並列爲官定“禮服”，如此一來，與世界接軌多時的天津，立時成爲西式服裝的T型臺，燕尾服、西裝、高頂帽又成爲了過年的新寵。就像如今的趕時髦一樣，與洋人接觸，穿西裝成了新的規矩。即使一些老派的大家庭，主人外出也都換上西裝以示莊重，回到家再換回長袍馬褂。
當年最有名的西裝裁縫都來自寧波，被稱爲“紅幫裁縫”。何志華介紹說，上個世紀20年代小白樓一帶專售洋酒罐頭、日用雜品的商店有裕恩永、祥泰義、福興太、大昌和等，裕恩永初設在英租界中街南端，由於業務興旺，後在海大道(今大沽路)增設分店，在分店對過有獨特的小商店天香室，經理曹天佑是上海人，這個商店以經營針頭線腦(小百貨)馳名於小白樓。像天香室所出售的商品，在過去是肩挑木提盒、手搖小鼓串巷的小販才賣的，而有門面的座商幹針線買賣的還是少有的。所賣的針全由德商世昌洋行進口，早年做西裝、軍服、制服的一級技師，有小白樓江夏裏的何慶昌、法租界的王阿明，都是寧波人。何慶昌做西裝手工精細，完全合乎於英國紳士派，合體大方。當時英租界工部局巡捕制服一律由何慶昌包做，故而他和工部局關係密切，每當他出門坐包月車上街，英國巡捕見他都行禮以表尊敬。爲什麼把寧波裁縫稱爲“紅幫裁縫”，這裏還有一些歷史的原因，古時中國以天朝自居，西洋外國被稱爲“外番”、“紅毛國”，所以製作西洋服裝的中國裁縫就被稱爲了“紅幫裁縫”。不過，何慶昌等著名西裝裁縫的手藝確實高超，雖然當時沒有商標的概念，但何慶昌的名字就是一個最好的商標，許多新潮人士以穿着何慶昌製作的西服爲榮耀。
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